Якщо була проведена діагностика яка показала, що каталізатор забився і опір проходу відпрацьованих газів значно зросла, значить потрібно промити каталізатор. Якщо промивання неможлива (у випадку механічного пошкодження), тоді каталізатор доведеться замінити, у випадку, якщо заміна каталізатора економічно не доцільна, каталізатор доведеться видалити.
Більшість сучасних автомобілів обладнані двома нейтралізаторами: основним і попередніми.
RightLeft
- 1
- 2
У випускний колектор вбудовується попередній нейтралізатор (таким чином його прогрівання до робочої температури значно прискорюється).
Теоретично, для двигуна каталітичні нейтралізатори приносять шкоду, так як значно збільшується опір випускного тракту, до того ж, для того, щоб підтримати необхідну температуру каталізатора на деяких режимах виникає необхідність збагачення суміші.
В результаті це призводить до помітного зниження характеристик двигуна за витратою палива і потужності. Але іноді просте видалення каталізатора може посилити ситуацію, так як система очищення вихлопних газів на більшості автомобілів щільно пов’язана з системою управління двигуном. Є ймовірність, що робота двигуна буде здійснюватися в аварійному режимі (CHECK ENGINE), що безсумнівно призведе до обмеження потужності, а так само підвищеному витраті палива.
У тому випадку, якщо ви все-таки вирішили прибрати каталізатор, то попередньо необхідно дізнатися про ймовірні наслідки та способи, які допоможуть їх вирішити. Бажано поспілкуватися з власниками таких автомобілів (в інтернеті величезна кількість клубів любителів автомобілів певної марки).
Загалом, в тому випадку, який вказано на схемі, перший датчик кисню не відстежує стан каталізаторів, ніяк не позначаться на його свідчення видалення останніх, другий датчик температури доведеться обдурити, для цього встановлюємо ввертыш під датчик, робимо це для того, щоб показання датчика без каталізатора були рівні або близькі до тих, які були при встановленому каталізаторі. У разі, якщо другий датчик є лямбдой потрібно бути акуратніше, так як після видалення каталізатора, швидше за все, буде потрібно перепрошивання блоку управління двигуном (в деяких випадках можна провести корекцію).
У продемонстрованому на схемі випадку, на показання датчиків впливає стан попереднього каталізатора. Таким чином, правильніше буде видалити основний каталізатор і промити попередній. В результаті отримаємо мінімальний опір випускного тракту, дані зміни не будуть чинити ні який вплив на систему управління двигуном, але при укрученні ввертыша, показання датчика температури відпрацьованих газів будуть помилкові і це не є добре. Але це все теорія, а на практиці потрібно врахувати стану сот каталізатора.
Просіли і прогоріли каталізатори — в утиль.
Складаємо план робіт — промиваємо попередній каталізатор і видаляємо основний, от і все, можна починати.
Першим потрібно зняти випускний колектор, попередній каталізатор інтегрований в ньому:
RightLeft
- 1
- 2
Випускний колектор знімаємо. Отримуємо в підсумку таку деталь:
Стільники являють собою довгі, але досить тонкі канали, тому діагностуємо їх стан уважно на просвіт, бажано використовувати невеликий, але досить яскравий джерело світла, напруга якого не перевищує 12В (правила безпеки дотримуємося).
Зовнішній огляд:
Стан сот майже ідеальне для пробігу в 200 тис. км.
При перевірці на світ, був виявлений невеликий дефект, він не представляє небезпеки і шкоди:
Промивання проводимо в тому випадку, якщо механічні пошкодження відсутні (до них відносяться просадка, прогар і т. д.), наявність відкладень, які значно зменшують прохідний перетин.Стільники треба ретельно продути спреєм для карбюраторів.
Якщо відкладень дуже багато, то після продувки спреєм каталізатор можна замочити на ніч у ємності з соляркою. Після чого, продувку повторити. Не забудьте про каналі рециркуляції вихлопних газів (ще одна підлянка екологів):
Якщо ви все таки видалили попередній каталізатор, то канал доведеться ретельно промити, так як крихта, що утворилася при видаленні може потрапити під впуск, а звідти в циліндри (легко здогадатися, що дзеркало циліндрів не слабо постраждає).
Всі операції, які проводяться з основним каталізатором, схожі з операціями, описаними на прикладі попереднього каталізатора.
Далі починаємо збірку, потрібно збирати в зворотному порядку, прокладки повинні бути нові або дуже добре очищені старі, збираємо акуратно, нічого не забуваємо.
Видаляємо основний каталізатор
В моєму випадку було досить викрутити дві гайки кріплення відвідної труби, а так само відігнути трасу після нейтралізатора в бік.
На подив японський каталізатор, після 200 тисяч кілометрів усе ще сповнений сил.
Звичайно жалковато дорогущий каталізатор, але його треба пробити, таким чином ми полегшимо дихання двигуна. Стільники каталізатора дуже просто пробити перфоратором з побідитовим свердлом 23 мм.
Стільники каталізатора видаляти цілком я не став, мною було пробито два отвори, надлишки були видалені.
Мета тільки часткове видалення каталізатора проста – стільники, які залишилися навколо стінок, будуть зменшувати резонансні коливання, а пробитого отвору цілком вистачить, щоб позбавиться від підвищеного опору проходження відпрацьованих газів в районі каталізатора.
Поблизу виглядає так:
Після видалення сот, видаляємо їх уламки з бочки каталізатора. Для цього потрібно завести машину і добре прогазовать, поки не перестане йти пил від кераміки.Далі ставимо на місце відвідну трубу і насолоджуємося результатом.
Плюси часткового видалення каталізатора це рівень розуму аналогічний стоковому, до того ж тим самим я позбувся від деренчання в районі бочки каталізатора.
От і все, як Ви помітили, видалення каталізатора не представить жодної складності. У сервісі мене спробували розвести на розрізання каталізатора, прочищення і зворотне зварювання корпусу. Відповідно і ціну вони за «таку складну», до того ж і марну роботу загнули б відповідну.
Джерело: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc
