2009 рік, весна, під час ремонту автомобіля подумав, що непогано було б зайнятися і ТНВД, так як я давно грішу на нього. Симптоми — поганий запуск, дерготня на холодну і сіро-синій дим. Крім того, влітку сьорбнув води в броді, після цього, автомобіль став їздити дещо гірше, через деякий час, з паливного фільтра витягнув досить великий ком бруду. У баках досі потрапляє вода і бруд. Обратку я не бачив, так як шланги непрозорі. Я вирішив, що зміню сальник на валу ТНВД, та заодно почищу від бруду. До того ж, один товариш порадив мені прочистити сітку, нібито у нього на такому ж автомобілі була така ж фігня. Сітка перед плунжером. Якщо подумати, а заодно і згадати стан фільтру, то я не здивуюся, якщо там все забито брудом.
Зняв ТНВД, перед початком робіт я відмив його.
RightLeft
- 1
- 2
- 3
- 4
Це горезвісний сальник валу ТНВД на картинці позначений стрілкою, з його заміною особливих проблем виникнути не повинно.
На фотографії зліва від болта подачі палива в ТНВД, розташовується голівка перепускного клапана насоса, радує те, що бруду під нею не було.
У мене ТНВД Zexel.
Я довго подумав і вирішив повністю прибрати ЄДР, тому хочеться усунути резистор з ТНВД. На моєму двигуні, він більше ні на що не впливає.
Щоб можна було дістатися до сітки, знадобиться демонтувати секцію високого тиску — «чугунку», для цього відкручуємо 4 гвинта по краях.
На фотографії зображено, як виглядає ТНВД зі знятою кришкою. Можна помітити, що присутній наліт коричневого кольору на стінках, він лежить скрізь рівним шаром. Цей наліт я змив легко. Вал управління подачею встановлено щільно, ознаки зносу відсутні, паливо не сочилася.
RightLeft
- 1
- 2
- 3
Нутрощі ТНВД.
Вид на плунжер клапана автомата випередження впорскування.
Загалом, чугунку я зняв (вузол високого тиску). Добрався до сіточки, продув її, після зібрав все назад.
Плунжер (краю канавок дуже гострі).
«Чавунка» з циліндром (я не знаю, як він називається) і сіткою.
Сітка розташовується на вході в плунжерную пару.
Особливої бруду на сітці помітно не було, але на всяк випадок продув компресором.
Ще один вид на нутрощі.
Нарешті, я добрався до цієї сітки, продув її, чугунку поставив на місце.При розбиранні насос був затиснутий в лещатах за скобу «чавунка» була вгорі, «чугунку» я зняв, а плунжер і ролики залишив на місці.Зібрав, почав прокручувати, після мого втручання стало чути скрип гуми, до того ж, як мені здалося, вал став обертатися важче. Перевірив ще раз все, начебто всі деталі на своїх місцях, стоять, як годиться. Коли я змінив сальник, я не перевірив обертання, не порівняв з тим, що було до заміни і яке стало після заміни. Замість цього я відразу зайнявся зняттям «чугунки» тому і не перевірив.
Як я розумію, нічого випасти, висипатися і стати на своє місце криво не могло, шліци я теж не міг переплутати, плунжер це не хвиляста шайба, поставити його можна тільки в одному положенні. Ну, а скрип, швидше за все від сальника. При його установці я занурив сальник на всяк випадок в солярку, а вал почистив.На фотографії шайба під плунжером. Потрібно міняти однозначно.Параметри подачі палива залежать від неї.На даній фотографії вона розташовується на хвилястою шайбі, на робочому місці. (Начебто на робочому, так як я розбирав не акуратно, під час вилучення шайби вона вивалилася, тому початкове положення я не пам’ятаю. В тому сенсі — тією стороною, або немає).
Ця ж шайба, знята і перегорнута. Не озброєним оком можна помітити вироблення на робочих частинах.
Торець плунжера. Знос присутній.
Плунжер. Краї канавок дуже гострі (як бритва).
Насос я розібрав повністю, нутрощі розкидані в довільному порядку.
Всі деталі ретельно промити в чистому ДТ, а так само продути стисненим повітрям. Кожна піщинка може зіпсувати всю роботу.
При ремонті ущільнення в насосі потрібно замінити.
Я використовував готові ремкомплекти. Для зручності я розсортував їх в кейс. Тут не все.Підготовлений корпус закріплений на складальному стенді.
Всі підготовка полягає в шліфовці деяких робочих поверхонь наждачним папером, її зернистість повинна бути від 400 до 1200. Найчастіше застосовував 800. Ось так після шліфування виглядає робоча стінка подкачного насоса, внутрішні стінки і втулки вала насоса.
На фотографії порожнину плунжера коректора випередження впорскування, (позначається як timer)Це насос низького тиску, по простому можна назвати: подкачным насосом.
Його завдання закачувати паливо з бака в порожнину корпусу, паливо закачується під правильним тиском. За це відповідає редукційний, або перепускний клапан (на знімку він не вказано).Робота таймера і двигуна безпосередньо залежить від тиску ( це дуже важливий параметр).
Всі деталі, крім шестерні привода відцентрового регулятора у разі необхідності можна замінити на нові. Найчастіше змінюють статор, ротор і пелюстки. На багато рідше кришку і вал.
RightLeft
- 1
- 2
Пелюстки подкачного насоса дуже важлива деталь, на них не повинно бути рисок, інакше – на викид.
Кришка насоса:
Підготовлений корпус протертий і продутий.
Встановлені частини:
У моєму випадку, насос правого обертання, тобто ротор, що обертається проти годинникової стрілки. Думаю, дана фотографія допоможе зрозуміти, принцип його роботи. Спочатку ротор, статор, пелюстки і стінки розширюються, утворюють порожнину, в неї під час утворення паливо засмоктується з вхідного каналу, потім вони звужуються, тим самим паливо викидаючи в подаючий канал, в якому розташований редукційний клапан.
Сподіваюся, зрозуміло, в більшості випадків для насоса лівого обертання можна застосувати подкачной від правого, для цього знадобиться його перевернути. Нюанси звичайно є, але описувати їх довго.
Думаю, Ви розумієте, що тут наробить вода.У корпус статор входить ну дуже щільно, краю у нього досить гострі, якщо при установці перекосити і почати забивати, то корпус буде відправлений на смітник із застряглим статором. Перед установкою я його зіпсував, а тільки потім акуратними ударами по периметру поставив його на місце.
Ставимо кришку, бажано змастити різьблення гвинтів. Я, наприклад, зазвичай для змащування ротора використовую (Castrol LMX).
Досвід показує, що гаряча солярка її не розчиняє.
Ремкомплект FLAG.
Потрібний ремкомплект можна підібрати по каталогу, під будь-насос. За великим рахунком, вони відрізняються діаметром сальников.
Деталі ТНВД. 
Робочі поверхні відполіровані. Деталі промив, протер, продув стисненим повітрям, тепер поклав в чисте ДТ. Гумові «сухарики», які пов’язують вал з його зубчастої частиною, що приводить в роботу відцентровий регулятор.
Я встановив нові, змастив їх LMX. Заодно змастив шпонковий паз, вал і шайбу.
Частково змащувати потрібно для того, щоб, при установці шайба і шпонка не вивалилися.
Продовжуємо роботу, акуратно потрібно поєднати паз ротора подкачного насоса зі шпонкою валу.Особисто у мене першого разу не вийшло поставити вал на місце без виниклих труднощів.Якщо почати енергійно обертати вал, можна буде почути характерний переривчастий звук працюючого подкачного насоса.
Обойма роликів встановлюється зверху. Вона повинна бути змащена по зовнішній робочої частини. При дефектовнее у неї потрібно контролювати стан гнізд під осі роликів, якщо є помітний знос, заміни не уникнути. Поставити можна без будь-яких зусиль і спеціальних інструментів.
З обоймою роликів його пов’язує рухома вісь таймера. Якщо змінити внутрикорпусное тиск, поршень автомата випередження впорскування обертає обойму роликів, відповідно він змінить кут уприскування.
Вона ж, встановлена в таймер: 
Робоча поверхня таймера повинна бути відполірована. Досить поширена несправність — клин таймера стороннім сміттям. Симптоми, двигун досить втрачає в потужності, починає диміти, стукати і не набирає обертів.
Таймер змастив LMX і встановив в корпус, саме в такому положенні.
Далі його потрібно засувати в корпус до середнього положення.
Повернути на 90?, засунути штифт, що зв’язує його і обойму роликів, після зафіксувати маленьким штифтиком і пружинним затискачем.
Бажано перевірити плавність руху і відсутність заїдань. Ставимо нові ущільнювальні кільця. Для змащення ущільнень використовую LMX. Вид лівої (у даному випадку) кришки таймера. Під нею знаходиться пружина і регулювальні шайби.
Про них писати особливо нічого. Коротше, натяг пружини потрібно підбирати на стенді.Я підбирав натяг за власними відчуттями, після установки роботу таймера можна коригувати зміною внутрикорпусного тиску, доведеться покладатися на слух. І це звичайно неправильно.
Самі ролики. Залежно від стану осей, робочої поверхні і люфтів, або змінюються на нові, або вісь і робоча поверхня полірується і все ставиться на місце. Викришування, ризики, подряпини кольорів мінливості не допустимі, вузол украй навантажений.
Ролики встановлюємо на місце.
Будьте уважні, намагайтеся не переплутати положення шайби на ролику і те, з яким боком ви її поставите. Якщо ролики перемішаються, в цьому немає нічого страшного.
Хрестоподібна шайба. Вироблення від вала на ній помітна.
Проворачиваем на 90 градусів, для того, щоб подальша робота відбувалася в тому місці, де вироблення відсутня. Також потрібно проконтролювати і в разі чого, привести в порядок решта робочі поверхні.
Ставимо її на місце, пружина поки не знадобиться.
RightLeft
- 1
- 2
- 3
Кулачковий диск, досить відповідальна деталь ТНВД.
Характеристика уприскування залежить від профілю кулачків (див. маркування на фото), тобто від наростання тиску. Робочі поверхні приведені в порядок.Іноді трапляється таке:
Кулачковий диск стоїть на своєму місці, штифт під п’яту плунжера розташовується так само, як і шпонковий паз на приводному валу ТНВД.
RightLeft
- 1
- 2
Переходимо до установки плунжерній пари. Про чистоту, пам’ятаєте?
Поки без шайб, пружин і кільця дозатора. Підбираємо шайби по товщині під п’ятою плунжера розмір, досить важливий параметр при регулюванні ТНВД. Пара встановлена, з пари выкручена заглушка, плунжер повинен бути в нижній точці ходу.
Норма = 3.5 мм у нашому випадку.
Далі починаємо встановлювати шайби і дозатор на плунжер. Шайби повинні бути віддефектовані, а поверхні підготовлені відповідним чином. Не забудьте звернути увагу на положення шайб і отвори в дозаторі.
Приступаємо до регулюванні другого, не менш важливого параметра — Kf. Спосіб вимірювання — той же, крім того, що встановлена пружина, пару тримаємо в руках. Я буду встановлювати розміром 5.8 мм. На фотографії видно плоскі регулювальні шайби.
Попутно потрібно контролювати, щоб шайби були єдиної товщини, а пружини повинні бути рівні і обов’язково однієї довжини.
Тепер фіксуємо пару (без плунжера) в лещатах і починаємо загортати заглушку, різьблення і наполегливі поверхні бажано змастити.
Спеціальна головка для заглушки.
Деякі намагалися робити це газовими ключами.
Далі потрібно перевірити робочі поверхні у нагнітальних клапанів, перевірити маркування, після не забуваємо промити і продути. Ставимо в тіло пари:
Видно етапи: новенька мідна шайба з ремкомплекту, пружина, клапан, штуцер. Різьба штуцера повинна бути змащена, особливих зусиль не потрібно.
Маркування клапана:
Пружина встановлюється під кулачковий диск:
Плунжерную пару встановлюємо у корпус, вона встановлюється в горизонтальному положенні, фіксується гвинтами, затягувати не потрібно.Ставимо пружини приводу дозатора, я їх ставив на мастило, так як по-іншому вони випадають.
Гвинти кріплення приводу дозатора в корпус потрібно наживити, мідні шайби бажано замінити.Пам’ятається, з ними виникали деякі проблеми.
Далі починаємо установку привід дозатора.
Необхідно стежити за тим, щоб потрапити до поглиблення дозатора, а так само, щоб пружини не випали і не перекосилися.
Після установки на місце, болти осі приводу можна затягнути. (для цього існує спеціальна тригранна головка). Далі приступаємо до складання і встановлення на місце відцентрового регулятора, гумку на його осі потрібно змінити. Не потрібно забувати про те, що глибина вворачивания осі нормується. На практиці потрібно поєднати торець осі з площиною її контргайки.
У тому випадку, якщо встановлений автомат прогріву, тут поставии вузол, який в залежності від температури ОЖ буде зміщати важіль управління подачею, а так само буде через отвір в корпусі зрушувати обойму роликів, тим самим змінюючи кут уприскування (на холодному моторі змінює в ранню бік).
На осі важеля управління міняємо гумове кільце, знову ж таки не забуваємо змастити його.
Важіль управління встановлюємо на місце. До того часу плунжерна пара вже стоїть на місці, гвинти акуратно затягнуті, електромагнітний клапан відсічення палива встановлено. Ущільнення під ним замінено, клапан бажано перевірити робочою напругою.
Далі потрібно акуратно встановити сальник, намагайтеся не перекосити. Робоча кромка повинна бути змащена, при установці сальник потрібно змістити, намагайтеся не пошкодити про краю шпоночного паза робочу кромку.
Тепер, потрібно акуратно поставити на місце верхню кришку насоса. Штуцер обратки не забудьте перевірити прохідність (на фотографії в штуцері присутній бруд), продуваємо, обратку затягувати не потрібно, поки насос не прокачается помпою ручної підкачки палива, що на фільтрі.
Ось і все, тепер на насос потрібно встановити всю зовнішню «обвеску», важелі, датчики, трубки подачі, кронштейни, після його можна встановити на двигун.
