Що їсть ремінь ГРМ

31.12.2021

564

Багатьох власників передньопривідних Вазів хвилює проблема, чому їсть ремінь ГРМ? Найчастіше цим питанням задаються власники таких моделей ВАЗ— 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Пріора, Гранту (причому ця проблема зустрічається на двигунах як з 8, так і з 16 клапанами). Загальний відповідь на поставлене питання одне — відбувається перекіс ременя. А він, у свою чергу може відбутися з ряду причин — нерівно встановлена помпа, неякісний ролик, між роликом і блоком встановлена невідповідна за розміром шайба (або вона відсутня зовсім) і деяких інших. Кожна з перерахованих проблем вирішується по-своєму. У більшості випадків роботи по усуненню причин можна провести самостійно за умови наявності відповідного досвіду та інструментів. Це дозволить заощадити гроші, а саме виконання ремонтних робіт не займає багато часу і сил.

Зміст

Причини виникнення явища
Як боротися зі сповзанням ременя
Регулювальні шайби

Причини чому з’їдає ремінь ГРМ

Всього існує сім основних причин, чому жере ремінь ГРМ. Для початку просто перелічимо і опишемо їх, а в наступному розділі розповімо про те, яким чином можна вирішити кожну проблему.

Неправильна натяжка ременя. Зокрема, якщо ремінь перетягнуть, то можлива ситуація, коли на одному з його країв виникає зношеність, оскільки там утворюється значна сила тертя.

Неякісний ремінь. Іноді трапляється ситуація, коли вітчизняні виробники випускають неякісні ремені, які зроблені з матеріалу, що не відповідає стандартам або з порушенням виробничих технологій. Особливо якщо це ремінь дешевий і який-небудь невідомої марки (просто підробка). Його поверхня на розрізі може бути не рівною, а мати форму конуса або овалу.

Знос помпи. Зокрема, мова йде про знос підшипників водяного насоса. Це цілком може стати причиною того, що сповзає ремінь ГРМ в бік.

Помпа встановлена криво. Однак це скоріше винятковий випадок, ймовірність якого вкрай низька, оскільки якщо вона і буде стояти кривувато навіть на кілька міліметрів (з залишків старої прокладки або просто бруду), то з’явиться протікання охолоджуючої рідини.

Проблеми з роликом. Він, як і ремінь, може бути банально неякісним. В даний час найчастіше ролики роблять на основі однорядних підшипників, які мають невисокий ресурс і можуть люфтить. Також можливо, що поверхня ролика не рівна, а має форму конуса або овалу. Природно, що ремінь по такій поверхні буде “гуляти” в одну або іншу сторону.

Пошкодження різьби шпильки. При сильному затягуванні гайки на шпильці можливо виникнення ситуації, коли різьблення на шпильці або різьблення всередині алюмінієвого блоку може пошкодитися або піти навскіс. З-за цього шпилька встановлюється не строго перпендикулярно до площини, а під невеликим кутом.

Вигин шпильки ролика. Мова йде про шпильці кріплення натяжного ролика. Досить поширена причина, викликана непрофесійної установкою нового натяжного ролика. При цьому часто виникає ситуація, коли момент затягування гайки ексцентрика вибирається не за технічною документацією, а “від душі”, тобто, надмірно. Це, в свою чергу, призводить до того, що навіть найменше (аж до 0,1 мм) зміщення буде причиною того, що ремінь ГРМ сповзає до двигуна або ж рухається в протилежну сторону.

Шпилька може зігнутися, якщо її закрутити з моментом понад 4,2 кгс·м. Дані актуальні для всіх передньопривідних ВАЗ, де найчастіше зустрічається дана проблема.

Як показує практика, остання описана причина зустрічається найчастіше. І автолюбителі винайшли універсальний метод, за допомогою якого можна виправити ситуацію.

Методи усунення поломки

Тепер перерахуємо методи усунення зазначених причин. Підемо в тому ж порядку.

Натяжка ременя. Для початку необхідно перевірити рівень натяжки і порівняти його з тим, який рекомендує виробник автомобіля (зазвичай вказується в технічній документації до машини, також можна знайти в інтернеті). Якщо це значення вище, ніж рекомендована, то необхідно послабити натяг. Робиться це за допомогою динамометричного ключа. Якщо у вас його немає, то краще звернутися в автосервіс. В крайньому випадку можна виконувати цю процедуру “на око”, але при першій можливості скористатися зазначеними приладами. Також для цього можна використати звичайний динамометр і звичайний ключ.

Неякісний ремінь. Якщо на двох краях ременя різна жорсткість, то буде виникати ситуація, коли ролик ГРМ жере ремінь з більш м’якою боку. Перевірити це можна шляхом заміни його правої і лівої сторони. Якщо після заміни друга сторона не буде зношуватися, значить, винен саме ремінь. Вихід тут один, і він полягає в купівлі та встановлення нової, більш якісної, деталі.

Знос підшипників помпи. Для діагностики цієї проблеми необхідно демонтувати ремінь і перевірити наявність люфту на зубчастому шківі. Якщо люфт є, значить, необхідно провести заміну деталі. Ремонту підшипники не підлягають.

Помпа встановлена криво. Така ситуація можлива, якщо при заміні попередньої погано почистили прилеглу поверхню, і на ній залишилися дрібні частинки старої прокладки та/або шматочки бруду, але якщо так і сталося, то швидше за все ви це зрозумієте по проявився течі після заливки антифризу і запуску двигуна. При установці нової помпи (або навіть старої, якщо вона справна) обов’язково слід ретельно очистити обидві поверхні (в тому числі посадочні місця під болти), як на самій помпі, так і на корпусі двигуна і встановити нову прокладку. В деяких випадках замість прокладки під помпу закладають герметик.

Проблеми з роликом. Необхідно виконати ревізію ролика. У нього повинен бути мінімальний люфт і рівна робоча поверхня. Для перевірки можна скористатися лінійкою або іншим аналогічним предметом необхідної ширини. Ще має сенс перевірити наявність мастила в підшипнику. При її малій кількості слід додати її. Якщо ролик неякісний, то його необхідно обов’язково замінити. Ремонтувати підшипник, а тим більше поверхня ролика практично неможливо.

Пошкодження різьби шпильки. Для виправлення такої ситуації можливі два варіанти. Найпростіший полягає у використанні мечиками з відповідним діаметром для протачивания внутрішньої різьби та/або плашки для протачивания аналогічної різьби на шпильці. Інший варіант більш трудомісткий і полягає в повному демонтажі блоку з метою відновлення зазначеної різьби. Цей метод використовується, якщо з яких-небудь причин неможливо застосувати мечик.

Установка шайб під ролик

Вигин шпильки ролика. Механічно виправити шпильку практично нереально. Іноді (але не у всіх випадках, і це залежить від ступеня кривизни шпильки і місця її викривлення) можна спробувати вивернути шпильку і повернути її назад, але іншою стороною. Якщо викривлення невелике, то таке рішення може увінчатися успіхом. Проте в більшості випадків користуються регулювальними шайбами. Розглянемо цей пункт окремо, оскільки більшість автолюбителів вважає цей метод справжньою панацеєю у разі, якщо з’їдає ремінь ГРМ з боку двигуна чи з протилежного боку.

Використання регулювальних шайб при сповзанні ременя

Шайби можна виготовити самостійно, наприклад, з корпусу алюмінієвих пивних банок, жерстяної банки з-під кави чи використовувати готові заводські. Головне, щоб шайби були того ж розміру, що і дистанційне кільце, яке встановлюється між блоком і ексцентриком натяжного ролика. Існує два варіанти. У першому використовують заводські шайби. Товщину і кількість підбирають дослідним шляхом. Використання цього методу неоднозначно, оскільки шайби плоскі і, відповідно, площина прилягання ролика залишиться паралельної колишньою. Однак деяким автолюбителям такий метод допоміг.

1 — якщо ремінь сповзає до двигуна, 2 — якщо ремінь сповзає від двигуна

Інший метод полягає в самостійному виготовленні шайб у вигляді півмісяця. Кількість і ширину шайб також підбирають дослідним шляхом. Використання таких шайб більш доцільно, оскільки з їх допомогою можна змінити кут нахилу шпильки і ролика з тим, щоб він утворював нормаль по відношенню до площини корпусу блоку циліндрів.

Встановлення шайби потрібно виконати з наведеної на рисунку схеми. Зокрема, якщо ремінь ГРМ сповзає в бік двигуна, то шайбу/шайби потрібно встановлювати ближче до центру блоку. Якщо ж ремінь рухається від двигуна, навпаки, ближче до краю блоку. При монтажі шайб рекомендується користуватися теплостійких герметиком, який буде утримувати їх від сповзання в бік при навантаженні або без неї.

Не перестарайтеся, щоб ремінь при роботі двигуна не “пішов” в іншу сторону, протилежну тій, куди він сповзав до цього. Головне, щоб ремінь працював рівномірно по всій ширині і не сповзав з ролика.

Встановлені шайби

Наостанок хотілося б відзначити, що в рідкісних випадках причиною зсуву ременя в одну або іншу сторону і його подъедание може бути викликано не однією, а декількома описаними вище причинами. Як правило, метод використання регулювальних шайб є універсальним, і може врятувати ситуацію в навіть в самих “запущених” випадках. Однак має сенс провести ревізію ременя, ролика і помпи для того, щоб виявити недоліки в їх роботі, а при необхідності замінити перераховані вузли. Це позбавить вас від виникнення в майбутньому інших проблем, пов’язаних з цими деталями.