Котушка запалювання призначена для створення високої напруги, яке в подальшому використовується свічкою для утворення іскри. Тому її справна робота необхідна для нормального функціонування системи запалювання. По суті котушка є невеликим трансформатором, на первинну обмотку якої приходить стандартні 12 від акумулятора, а виходить напруга в кілька кВ. Вона використовується у всіх системах запалювання — контактні, безконтактні і електронної. Причини виходу з ладу котушки типові. Як правило, це обрив проводу, пошкодження ізоляції, механічні деформації. Далі ми з вами розглянемо ознаки несправності та методи діагностики котушки запалювання.
Зміст
- Принцип роботи
- Ознаки несправностей
- Причини несправностей
- Перевірка котушки запалювання
Принцип роботи котушки запалювання
Як згадувалося вище, котушка запалювання — це підвищувальний трансформатор напруги, який перетворює отримане напругу 12 В у напругу зі значенням кілька кіловольт. Конструктивно котушка складається з двох обмоток — первинної та вторинної (відповідно, низького і високого напруги). Проте в залежності від типу котушки обмотки і їх розташування відрізняються.
Почнемо опис з найпростішою загальної котушки. Тут на первинній обмотці є 100…150 витків. Намотана Обмотка ізольованим мідним дротом. Її кінці виведені на корпус котушки. Кількість витків обмотки високої напруги складає 30…50 тисяч (залежить від моделі). Природно, що використовується тут провід набагато меншого діаметру. «Мінус» вторинної обмотки з’єднаний з «мінуса» первинної. А «плюс» підключається до висновку на кришці. Таким чином забезпечується відвід отриманого високої напруги.
Щоб збільшити магнітне поле, обмотки намотують навколо металевого сердечника. У деяких випадках для уникнення перегріву обмотки і осердя заливають трансформаторним маслом (воно не тільки охолоджує систему, але і є ізолятором).
Тепер перейдемо до розгляду індивідуальної котушки запалювання. Тут також є дві обмотки, проте відмінність полягає в їх розташуванні. Зокрема, вони намотані в зворотному порядку. Первинна обмотка має сердечник внутрішнього типу, а вторинна — зовнішнього типу.
Індивідуальні котушки запалювання встановлюють в системах з електронним запалюванням. Тому їх конструкція ускладнена. Так, для відсікання значного струму у вторинній обмотці передбачений діод. Також особливістю індивідуальної котушки є той факт, що отримане висока напруга йде не на розподільник (як у класичних системах), а безпосередньо на свічки запалювання. Це стало можливим завдяки конструкції, в яку були включені ізольований корпус, стрижень і пружина.
Ще один тип котушки — двухвыводная. Вона подає напругу одразу на два циліндра. Існує декілька їх різновидів. Як правило, такі котушки об’єднуються в один загальний блок, який по суті є четырехвыводной котушкою запалювання.
Незалежно від типу котушки запалювання, основним їх технічним параметром, на який варто орієнтуватися при діагностиці — це опір обмоток. Зокрема, опір первинної обмотки зазвичай знаходиться в межах 0,5…3,5 Ом, а вторинної — 6…15 кОм (ці значення можуть відрізнятися у різних котушок, тому краще знайти довідкову інформацію саме по тій моделі, яка використовується у вашому автомобілі). Виміри проводяться за допомогою традиційних приладів — мультиметрів або омметров. Якщо отримане значення сильно відрізняється від зазначеного, то велика ймовірність того, що котушка вийшла з ладу.
Також потрібно бути в курсі того, що кожна котушка має різні показники:
- опір обмоток;
- тривалість іскри;
- енергія іскри;
- струм іскри;
- індуктивність первинної обмотки.
Тому для того, щоб зрозуміти наскільки свідчення котушки відповідають нормі, необхідно уточнити технічні характеристики вашої окремо взятої котушки. Це вам особливо стане в нагоді, якщо пропала іскра, оскільки котушка запалювання є одним з перших елементів системи, що підлягають перевірці.
Ознаки несправностей
Існує кілька характерних ознак несправності котушки запалювання. Серед них:
- мотор починає «троіть», причому ця проблема посилюється з часом;
- на морозі двигун «троїть», поки не нагріється;
- перебої в роботі двигуна у вологу погоду;
- при різкому натисканні на педаль акселератора спостерігається провал в роботі мотора.
При несправній котушці на машинах з ЕБУ на приладовій панелі активізується значок Check Engine. Проте перелічені ознаки можуть свідчити і про інших несправностях, зокрема, зі свічками запалювання. Але при появі хоча б однієї з них потрібно виконати діагностику котушки (котушок) запалювання.
Причини несправностей
Існує кілька причин, за яких котушка запалювання повністю або частково виходить з ладу. Серед них:
- Механічні пошкодження. Це може бути банальне старіння, з-за якого відбувається руйнування ізоляції. Також існує ймовірність протікання масла через ущільнювачі, яке потрапляє на ізоляцію або корпус котушки і руйнує їх. Ремонт в даному випадку навряд чи можливий, тому найкращим варіантом буде повна заміна вузла.
- Пошкодження контактного з’єднання. У теплу погоду причиною цього може бути попадання вологи в підкапотний простір. Наприклад, під час сильного дощу, їзді по глибоких калюжах, мийці автомобіля. Взимку ймовірно потрапляння на котушку складу, яким посипають поверхню дороги для боротьби з ожеледицею.
- Перегрів. Йому часто схильні індивідуальні котушки. З-за перегріву може значно зменшити термін служби котушок запалювання. Процес перегріву складно контролювати, однак намагайтеся використовувати якісну охолоджуючу рідину і стежити, щоб нормально працювала система охолодження двигуна.
- Вібрації. Вони особливо шкідливі для індивідуальних котушок запалювання. Вібрації, як правило, йде від головки блоку циліндрів (ГБЦ). Щоб зменшити кількість і амплітуду вібрацій, стежте за тим, щоб двигун працював в нормальному режимі (без детонації і з справними подушками).
Котушки запалювання — досить надійні і довговічні вузли і їх вихід з ладу найчастіше пов’язаний зі старінням та/або пробоєм ізоляції. Далі розглянемо методи діагностики котушок.
Як перевірити котушку запалювання
Існує два основних способи, з допомогою яких можна самостійно перевірити працездатність котушки запалювання. Перерахуємо їх по порядку.
Перевірка котушки запалювання ВАЗ
Перевірка котушки запалювання Чері Тігго
Метод перевірки «на іскру»
Перший з них називається «на іскру». Його перевага — можливість виконання в «польових умовах». З недоліків варто відзначити трудомісткість і неточність, оскільки причинами виявлених несправностей може бути зовсім не котушка запалювання. Для виконання діагностики вам знадобиться свічковий ключ, свідомо свічка справна і плоскогубці.
Для початку візуально перевірити цілісність високовольтної ізоляції проводки. Починаючи свічками запалювання і закінчуючи котушкою. При цьому запалювання повинне бути відключене (ключ перебувати в положенні 0). У разі, якщо з ізоляцією все в порядку, алгоритм подальших дій буде наступним:
При роботі з системою запалювання дотримуйтеся обережності. Не торкайтеся до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.
Якщо у вас немає свідомо робочої запасний свічки, ви можете викрутити будь-яку свічку з двигуна. Для цього від’єднайте її і скористайтеся свічковим ключем. У цьому випадку можна перевірити котушку на всіх наявних свічках. Тим самим ви заодно перевірити стан свічок запалювання.
У разі, якщо в двигуні встановлені індивідуальні котушки, то перевірити їх можна, переставляючи на інші свічки. При цьому проводку краще не чіпати, щоб не пошкодити її цілісність.
Модуль котушок запалювання
Перевірка опору ізоляції
Другий популярний метод перевірки полягає у вимірюванні значення опору ізоляції проводів в обмотках котушки. Для цього вам знадобиться мультиметр, здатний вимірювати опір. Котушку запалювання краще демонтувати з автомобіля, щоб працювати було зручніше. Процедура виміру нескладна. Головне знати, де розташовані висновки первинної і вторинної котушок, так як вимірювати опір необхідно перевірити на них обох.
Перед початком роботи переконайтеся в справності мультиметра. Для цього включіть режим вимірювання опору і замкніть щупи між собою. На екрані повинна здатися одиниця.
Два щупа мультиметра попарно під’єднують (стосуються) до висновків первинної обмотки. Значення опору повинно знаходитися в межах 0,5…3,5 Ом (у деяких котушок може бути більше, точну інформацію ви знайдете в довідковій літературі). Аналогічну процедуру необхідно провести і з вторинної котушкою. Однак тут діапазон значень буде іншим — від 6 до 15 кОм (аналогічно інформацію уточнюйте в довідковій літературі).
Процедура виміру опору ізоляції котушки запалювання
Якщо значення буде мало, значить, в обмотці була пошкоджена ізоляція, і ви маєте справу з коротким, швидше за все міжвитковою, замиканням. Якщо ж опір занадто велике, то це означає, що провід обмотки обірвався і немає нормального контакту. У будь-якому випадку необхідно виконувати ремонт, тобто перемотувати обмотку. Проте в більшості випадків краще просто замінити котушку запалювання, так як цей спосіб позбавить вас від зайвих турбот і витрат. Це стосується практично будь-якого автомобіля, адже вартість ремонту буде перевищувати ціну самої котушки.
Якщо ви маєте справу з індивідуальними або двухвыводными котушками, то тут справа йде трохи інакше. Значення на первинній обмотці повинні бути аналогічними. А що стосується «вторинки», то значення опору будуть ідентичними на обох висновках. Якщо на машині встановлена котушка з чотирма висновками, то перевірку потрібно робити на всіх висновках.
Також врахуйте, що при вимірюванні опору на вторинній обмотці важливо враховувати полярність. Зокрема, чорним щупом мультиметра торкніться центрального висновку («маси»), а червоним — стрижня наконечника.
Підсумки
Перевірити котушку запалювання зовсім нескладно. Це може зробити будь-який, навіть початківець, автолюбитель. Найпростіший і ефективний метод — вимірювання опору ізоляції на первинній і вторинній обмотках. Для цього краще зняти котушку для зручності проведення роботи.
Пам’ятайте, що при виявленні несправності рідко має сенс проводити ремонт, зокрема, перемотувати одну або другу обмотки. Набагато простіше купити і замінити нову котушку запалювання.
