Не заряджається акумулятор

41

Якщо не заряджається акумулятор, якому вже понад 5-7 років, то відповідь на питання: — «чому?» лежить швидше за все на поверхні. Адже будь-яка акумуляторна батарея має свій термін служби і з плином часу втрачає частину своїх основних експлуатаційних характеристик. Але що якщо АКБ прослужив не більше 2-х або 3-х років, а то й менше? Де тоді шукати причини чому акумулятор не хоче заряджатися? Причому така ситуація виникає не тільки при заряджання від генератора на автомобілі, але навіть у випадку, коли поповнюється за рахунок зарядного пристрою. Відповіді треба шукати в залежності від ситуації виконавши ряд перевірок з наступними процедурами, спрямованих на усунення проблеми.

Найчастіше вас можуть очікувати 5 основних причин виявляються у восьми різних ситуаціях:

Ситуація Що робити
Окислилися клеми Зачистити змастити спеціальним мастилом
Обірваний/ослаблих ремінь генератора Провести натяжку або поміняти
Вийшов з ладу діодний міст Поміняти один або всі діоди
Несправний регулятор напруги Замінити графітові щітки і сам регулятор
Глибокий розряд Підвищити зарядний напруга або зробити переполюсовку
Неправильна щільність електроліту Перевірити і довести до потрібного значення
Сульфатація пластин Провести переполюсовку, а потім кілька циклів повного заряду/розряду малим струмом
Замкнута одна з банок Дії по відновленню АКБ з таким дефектом малоефективні

Основні причини чому АКБ не може заряджатися

Щоб докладно розібратися з усіма можливими несправностями з-за яких акумулятор автомобіля не заряджається, насамперед чітко визначитеся з ситуацією:

акумулятор швидко розряджається і сідає або він не заряджається зовсім (не приймає заряд)

У загальному випадку коли акумулятор відмовляється заряджатися, допускаються наступні варіанти:

  • сульфатація пластин;
  • руйнування пластин;
  • окислення клем;
  • зниження густини електроліту;
  • замикання.

Але не варто відразу так переживати, не завжди все настільки погано, особливо якщо така проблема виникла під час руху (сигналізує червона лампочка акумулятора). Потрібно розглядати окремі випадки, при яких автомобільний акумулятор не бере заряд тільки від генератора або ж і від зарядного пристрою в тому числі.

Зверніть увагу, що іноді акумулятор хоча і повноцінно заряджається, але дуже швидко сідає. Тоді причина може ховатися не тільки в його виході з ладу, але в першу чергу із-за витоку струму! Це могло статися через: не вимкнені габарити, салонне освітлення або інших споживачів і поганий контакт на клемах.

В системі зарядки автомобільного акумулятора присутній ряд зовнішніх пристроїв, від яких також може сильно залежати працездатність самої батареї і процес зарядки. Щоб здійснити перевірку всіх зовнішніх пристроїв знадобиться мультиметр (тестер), він дозволить заміряти напругу на клемах акумулятора при різних режимах роботи двигуна. А також доведеться перевірити і генератор. Але це справедливо лише коли АКБ не хоче заряджатися від генератора. Якщо ж батарея не бере заряд від зарядного пристрою, то бажано мати ще і ареометр для перевірки щільності електроліту.

Як дізнатися, що зарядка на акумулятор не йде?

Акумулятор не заряджається від генератора. Перший сигнал про те, що на акумуляторну батарею не йде зарядка – палаюча, червона лампочка акумулятора! І щоб переконатися в цьому, можна перевірити напруга АКБ. На клемах акумулятора має бути 12,5… 12,7 Ст. Коли ж двигун запущений, то напруга підніметься до 13,5… 14,5 Ст. При включених споживачів і працюючому двигуні показання вольтметра, як правило, скачуть від 13,8 до 14,3 V. Відсутність змін на табло вольтметра або коли показник виходить за межі 14,6 До говорять про несправності генератора.

Коли генератор працює, але не заряджає акумулятор, причина може ховатися в самій батареї. Мабуть, вона була повністю розряджена, що називається «в нуль», тоді напруга менш 11V. Нульовий заряд може виникати через засульфатированности пластин. Якщо сульфатація незначна – її можна спробувати усунути. І спробувати зарядити за допомогою пуско-зарядного пристрою.

Як зрозуміти що акумулятор не заряджається від нього? При підключенні акумулятора до зарядного пристрою свідченням того, що він повноцінно заряджається, є, постійно змінне напруга на клемах і скачуть показники напруження або струму на циферблаті приладу. Якщо заряд не йде, то зміни не буде. Коли немає зарядки на акумуляторну батарею з зарядного пристрою типу «Оріон» (що має лише індикатори), то дуже часто можна спостерігати гудіння і рідкісне миготіння лампочки «струм».

Акумулятор автомобіля не заряджається від генератора. Чому?

Частими причинами коли акумуляторна батарея не заряджається від генератора є:

  • Окислення клем АКБ;
  • Розтяг або обрив ременя генератора;
  • Окислення проводів на генераторі або масі автомобіля;
  • Вихід з ладу діодів, регулятора напруги або щіток;
  • Сульфатація пластин.
  • Не заряджається акумулятор

    Із-за чого може заряджатися АКБ від зарядного

    Основних причин через які акумуляторна батарея автомобіля не хоче заряджатися не тільки від генератора але і зарядного пристрою, також може бути 5:

  • Глибокий розряд акумулятора;
  • Замикання однієї з банок;
  • Переохолодження АКБ;
  • Дуже висока або низька щільність електроліту;
  • Сторонні домішки в електроліті.
  • Що можна зробити, коли не заряджається акумулятор авто

    Насамперед потрібно з’ясувати причину, а вже потім робити дії по її усуненню. Для цього потрібно заміряти напругу на клемах АКБ, перевірити рівень, щільність електроліту і його колір. Також само собою необхідний візуальний огляд поверхні акумулятора, автопроводки, а ще в обов’язковому порядку визначити витік струму.

    Розглянемо детальніше можливі наслідки кожної з причин поганої роботи акумулятора, а також визначимо дії що потрібно зробити в тій чи іншій ситуації:

    Окислення контактних клем перешкоджає гарному контакту так і сприяє витоку струму. В результаті отримуємо швидкий розряд або нестабільну/відсутню заряджання від генератора. Вихід один – перевірити не тільки стан висновків АКБ, але і на генераторі і маси автомобіля. Сильно окислилися клеми можна усунути чищенням і змащенням від окислів.

    Несправність в генераторі (ремінь, регулятор, діоди).

    Обрив ременя ви напевно помітили, але справа в тому, що навіть незначне ослаблення натяжки можуть сприяти прослизання на шківі (так само як і попадання масла). Тому, при включенні потужних споживачів може спалахувати лампочка на панелі і акумулятор буде розряджатися, а на холодному двигуні з під капота часто чути писк. Вирішити таку проблему можна або натяжкою, або заміною.

    Діоди в нормальному стані повинні пропускати струм тільки в одну сторону, перевірка мультиметром дасть можливість виявити несправний, хоча найчастіше просто міняють весь діодний міст. Неправильно працюють діоди можуть викликати як недозаряд, так і перезаряд акумулятора.

    Коли діоди в нормі, але при роботі сильно нагріваються, значить на акумулятор надходить перезаряд. За напруга відповідає регулятор. Його краще відразу поміняти. У ситуації, коли акумулятор заряджається не повноцінно, потрібно звернути увагу і на щітки генератора (адже з часом вони зношуються).

    При глибокому розряді, так само як і при незначному осыпании активної маси, коли акумулятор не хоче заряджатися не тільки на автомобілі від генератора, але навіть зарядний пристрій його не бачить, можна зробити переполюсовку або дати велике напруги, щоб він схопив заряд.

    Така процедура часто проводиться з AVG акумуляторами, коли на його висновках менше 10 вольт. Переполюсовка дозволяє запустити повністю розряджений акумулятор. Але це допоможе лише в тому випадку, коли полюса на акумуляторі дійсно змінилися інакше можна тільки нашкодити.

    Зміна полюсів акумулятора (як свинцево-кислотного так і кальцієвого) відбувається у випадку повного розряду, коли напруга одних банок АКБ володіють меншою ємністю, ніж інші, послідовно з’єднані, знижується значно швидше інших. І досягнувши нуля, при продовженні розряду, струм для відстаючих елементів стає зарядним, але він заряджає їх вже у зворотному напрямку і тоді позитивний полюс стає мінусом, а негативний — позитивним. Тому помінявши, короткочасно, клеми зарядного, такий акумулятор можна повернути до життя.

    Але пам’ятайте, що якщо зміна полюсів на акумуляторної батареї не відбулася, то при відсутності на зарядному захисту від подібної ситуації, АКБ можна остаточно вивести з ладу.

    Переполюсовку варто проводити лише у випадках утворення білого нальоту на поверхні пластин.

    Даний процес не дасть результату, якщо:

    • обсипалися пластини і електроліт помутнів;
    • одна з банок замкнута;
    • немає необхідної щільності електроліту в АКБ.

    Методом переполюсовки добре роблять десульфатацию, але можна відновити лише не більше 80-90% ємності. Успіх такої процедури криється в товстих пластинах, тонкі повністю руйнуються.

    Щільність електроліту вимірюється в г/см3. Перевіряється денсиметром (ареометр) при температурі +25°С, повинна становити 1,27 г/см3. Вона пропорційна концентрації розчину і обернено залежна від навколишньої температури.

    Якщо експлуатувати акумулятор розряджений на 50% і менше при мінусовій температурі, то це призведе до замерзання електроліту і руйнування свинцевих пластин!

    Зауважте, що щільність електроліту в акумуляторі повинна бути у всіх секторах однаковою. І якщо в якійсь із комірок сильно знижена, то це свідчить про присутність у ній дефектів (зокрема, короткого замикання між пластинами) або глибокому розряді. А от коли така ситуація спостерігається в усіх осередках, це глибокий розряд, сульфация або ж просто старіння. Дуже висока щільність, теж не добре – значить АКБ кипіла від перезаряду внаслідок виходу з ладу генератора. Що теж несприятливо впливає на батарею. Для усунення проблем викликаних нерівномірною щільністю потрібно провести обслуговування акумулятора.

    Не заряджається акумулятор

    Особливості обслуговування автомобільних акумуляторів

    Набір інструкцій щодо правильного обслуговування автомобільних акумуляторів різного типу. Особливості обслуговування гелиевого, лужного і кислотного АКБ
    Детальніше

    При сульфатації виникає погіршення або відсутність контакту електроліту з пластинами. Так як наліт блокує доступ до робочого тіла, то ємність акумулятора сильно падає, а його це не дає ніякого результату. Напруга або дуже повільно збільшується, або взагалі не змінюється. Такий процес є незворотнім.

    Але сульфатацию на початковому етапі, можна побороти поруч циклів повного заряду малим струмом і повного розряду мінімальною силою струму (наприклад підключивши лампочку 12V 5W).

    Замикання однієї з банок є наслідком зруйнованих пластин і появою осаду на дні акумулятора. При спробах зарядити таку батарею буде спостерігатися сильне бурління електроліту, як при повному заряді. Дефективная секція буде кипіти, але не підзаряджатися. Тут вже нічим не допомогти.

    Середній термін служби сучасних АКБ становить від 4 до 6 років.

    Причини виникнення несправності стартерних автомобільних акумуляторів

    Термін служби акумулятора розрядженого на 25% значно скорочується при:

    • несправності генератора й регулятора напруги;
    • несправності стартера, що призводять до збільшення сили струму або збільшення кількості спроб запуску двигуна;
    • окисленні клем силових проводів;
    • постійному використанні потужних споживачів при тривалих простоях в пробках;
    • багаторазовому прокручуванні колінчастого стартером але коротких поїздках.

    Знижений рівень електроліту під час експлуатації АКБ також є ключовою причиною швидкого виходу з ладу батареї. Тому причиною несправності може стати:

    • Рідкісний контроль рівня електроліту. Влітку перевірку потрібно робити частіше, адже висока температура сприяє швидкому випаровуванню води;
    • Інтенсивна експлуатація автомобіля (коли більше пробіг 60 тис. км за рік). Вимагає перевірки рівня електроліту не рідше ніж кожні 3-4 тис. км пробігу.

    Графічне представлення ситуації, коли акумулятор не заряджається. Інфографіка

    Не заряджається акумулятор

    Для збільшення зображення достатньо клікнути на зображенні.

    Автор: Іван Матієшин