Ремонт замка запалювання

Виконати ремонт замка запалювання під силу практично будь-якому автомобілісту. Для цього потрібно лише знати його пристрій і послідовність дій. У більшості автомобілів його пристрій схоже, і відрізняється лише незначними особливостями. Найчастішими проблемами, через які доводиться виконувати ремонт замка запалювання своїми руками стає вихід з ладу личинки, окислення контактів, руйнування ізоляції на проводах. Далі ми надамо для вас максимум інформації для того, щоб ви були в змозі самостійно виконати ремонтні роботи, а також наведемо алгоритми ремонтів на прикладі популярних в нашій країні автомобілі — ВАЗ 2110-2112, Honda Civic, Ford Focus 2, Opel Omega B.

Зміст

• Функції та пристрій
• Вірогідні несправності
• Ремонт замка запалювання ВАЗ 2110
• Ремонт замка запалювання «Хонда»
• Ремонт замка запалювання «Форд Фокус 2»
• Ремонт замка запалювання «Опель Омега B»

Функції та пристрій замка запалювання

Для початку перерахуємо функції, які виконує замок. До них відноситься:

• виконання комутації для підключення/відключення електросистеми машини до акумуляторної батареї;
• підключення/відключення первинної (слабкострумової) ланцюга системи запалювання до джерела живлення;
• короткочасне підключення стартера до електросистеми під час запуску двигуна;
• забезпечує функціонування споживачів енергії при незапущенном двигуні (наприклад, магнітола, фари, сигналізація та інше);
• при незапущенном двигуні забезпечує блокування рульового колеса (не на всіх автомобілях).

Як зняти замок запалювання? У різних моделей автомобілів пристрій замка може трохи відрізнятися. Відповідно, процес його демонтажу і перевірки буде складатися з різних етапів. Вам знадобляться викрутки з хрестовим наконечником, тонке шило і тестер для електровимірювань. Розглянемо процес демонтажу на прикладі популярного в нашій країні автомобіля ВАЗ-2108. Варто відразу обмовитися, що замок і система запалювання у цій моделі багато в чому схожа з усіма передньоприводними ВАЗами.

Демонтаж замку запалювання ВАЗ 2108 відбувається за наступним алгоритмом:

Зніміть з мінусову клему акумуляторної батареї.

Зніміть кожух валу рульового управління. Для цього за допомогою викрутки відкрутіть кріплять його гвинти. Кожух розпадеться на дві частини і його можна без праці демонтувати.

Далі потрібно зняти лицьову частину замку. Також від’єднайте від нього штекер з проводами живлення і штекер з проводами, що йдуть від реле.

Перед демонтажем ключем запалювання встановіть в замку положення «0». Тим самим ви відключіть блокування керма.

Відкрутіть гвинти кріплення і зніміть замок.

Далі можна за допомогою тестера можна проводити перевірку або діагностику і пошук несправності в разі виявлення такої.

Шило при роботі може знадобиться в разі необхідності заміни контактної групи. Цим інструментом поддевается і демонтується стопорне кільце, яке тримає серцевину замка всередині корпусу. Отримати контактну групу можна лише демонтувавши його.

Коли будете встановлювати замок запалювання на місце, вставте в нього і поверніть ключ в положення «Запалювання». Тим самим ви приберете засувку замку, і вона переміститися в корпус.

З чого складається замок запалювання

Тепер необхідно ознайомитися, з яких частин складається замок, і що в ньому може поламатися. Зверніть увагу на прикладений малюнок. На ньому зображений замок запалювання в розрізі. Пронумеровані частини:

Запірний стержень.

Корпус замка запалювання.

Валик.

Контактний диск.

Контактна втулка.

Колодка, а — широкий виступ контактної частини.

Тепер, коли ми знаємо, з яких частин складається замок запалювання, і як його розібрати, вам простіше буде зрозуміти, які несправності можуть виникнути в його механізмі.

Можливі несправності

Замок запалювання — досить простий пристрій. Тому виникаючі несправності є типовими. Далі коротко перелічимо найпоширеніші з них, з якими стикаються автовласники різних машин. До них відносять:

Замок запалювання в зборі

• Окислення або оплавлення контактів. Воно відбувається з різних причин — потрапляння на них вологи, підвищення напруги в електромережі автомобіля, їх механічне порушення чинності пошкодження або старіння.
• Руйнування ізоляції проводів або контактної групи. Воно може статися через механічного пошкодження або банального старіння, коли ізоляція сохне і лущиться. Як правило, визначити цю несправність можна по відмові відразу декількох електроприладів, явно не пов’язаних між собою (що мають різні запобіжники і електроланцюга).
• Несправність личинки замка. Зазвичай це просте механічне пошкодження, викликане її старінням і зносом. При цьому ключ у замку може клинить, проскакувати і так далі. Також причиною може бути потрапляння всередину дрібних частинок або бруду. Якщо личинка не сильно зношена, то можна спробувати відновити її, в іншому випадку краще замінити.
• Знос внутрішніх деталей замка. Це відбувається з часом з природної причини. При експлуатації машини деталі замка запалювання поступово зношуються і можуть працювати нестабільно або повністю вийти з ладу. Виходом з такої ситуації буде повна заміна личинки або замку (в залежності від того, що вийшло з ладу).
• Знос ключа. Таке трапляється нечасто, але якщо ви є власником старенької машини, така ймовірність існує. Також можлива деформація ключа або його механічне пошкодження. В даному випадку потрібно або скористатися запасним ключем або повністю поміняти замок з новими ключами.

Тепер, коли ми розібралися з причинами несправностей, можна переходити до питання про їх усунення. Розберемо детально процес ремонту замка запалювання на прикладі конкретних популярних в нашій країні машин.

Ремонт замка запалювання ВАЗ 2110

Відео заміна замка запалювання передньопривідних Вазів (ВАЗ 2110-2112, “Калина”, “Пріора”)

Виявити несправність замка запалювання «десятки» можна з допомогою тестера. Для цього потрібно спочатку демонтувати замок. Коротко алгоритм дій буде таким:

Від’єднати від мінусову клему акумулятора.

Відкрутити кожух навколо рульової колонки.

Відключити роз’єм замку запалювання.

Вставити ключ у замок і послідовно перевести його в положення I і II. При цьому за допомогою омметра необхідно заміряти опір між контактами (див. схему та таблицю).

При справному замку запалювання і контактної групи опір має дорівнювати 0.

Далі наводимо для вас таблицю, в якій наводиться інформація про те, які контакти замикаються і розмикаються в різних положеннях ключа, а також за будь-які механізми машини вони відповідають.

Положення ключа	Які контакти при цьому знаходяться під напругою	Замыкаемые ланцюга
Положення «0» (вимкнено)	Контакт 30	Відсутні
Положення I (запалювання включене)	Контакти 30-15	Ланцюги системи запалювання, збудження генератора, харчування фар, сигналізації поворотів, панелі контрольних приладів, «двірників» і омивачів скла, живиться електродвигун вентилятора грубки, включений обігрів заднього скла і прикурювач.
Положення II (запущений стартер)	Контакти 30-15 і 30-50	Всі перераховані вище ланцюга, а також запущений стартер.

Схема запалювання ВАЗ 2110

Щоб демонтувати замок запалювання ВАЗ 2110 необхідно продовжити розпочаті раніше дії (у вас вже відключений акумулятор, а також зняті пластикові кожухи з рульової колонки). Далі потрібно діяти за таким алгоритмом:

Від’єднати підрульові перемикачі (для цього достатньо лише роз’єднати засувки).

Оскільки болти, що кріплять замок запалювання, мають зрізані голівки (в цілях безпеки), то їх відкручують з допомогою молотка, зубила і плоскогубців. Для цього зубило наставляють на капелюшок і молотком б’ють по зубилу з тим, щоб болт пішов по різьбі. Коли затягування ослабне, можна скористатися плоскогубцями.

Далі знімають кріпить скобу з колонки і виймають безпосередньо замок запалювання.

Заміна лампи

Ремонтні роботи з замком можуть бути різні. Розглянемо основні з них — заміна лампочки підсвічування, заміна або ремонт контактної групи замку запалювання, заміна мікровимикача. Розберемо ці процеси окремо. Отже, щоб поміняти лампочку, необхідно:

Від’єднати роз’єм, що підключає лампу до мережі живлення.

Зняти патрон з лампою за допомогою невеликих плоскогубців.

Виконати заміну лампи і зібрати все в зворотній послідовності.

Заміна контактної групи

Заміна контактної групи виконується за наступним алгоритмом:

За допомогою викрутки необхідно відвести в сторону фіксують засувки.

Демонтувати стару контактну групу.

Замінити її на нову, встановити засувки на місце.

Для заміни мікровимикача потрібно виконати наступні дії:

Відкрутити три гвинтика, які тримають конструкцію разом.

Зняти кріпильний стрижень.

Віджати фіксатор.

Виконати демонтаж вимикача.

Установка нового вимикача виконується в зворотній послідовності.

Заміна мікровимикача

Також популярною ремонтної операцією є заміна личинки замка запалювання. Для цього вам знадобляться наступні інструменти — зубило, молоток, плоскогубці, дриль з тонким свердлом, викрутки з хрестовим наконечником, тонка сервіс викрутка з тонким жалом, і само собою, нова личинка. Дії по заміні необхідно виконувати в такій послідовності:

Як було описано вище, необхідно відключити акумулятор і зняти зовнішній кожух з рульової колонки. Проте сам замок можна не витягувати.

Витягнути установочний штифт, який утримує личинку замку. Для цього потрібно скористатися тонкої часовий викруткою і молотком. У разі, якщо штифт витягнути не виходить, можна висвердлити його тонким свердлом.

Далі потрібно провести заміну личинки на нову.

Збір відбувається в зворотному порядку.

У разі, якщо ви демонтували замок запалювання повністю, то перед його зворотним монтажем не забудьте вставити ключ і повернути його у положення I (запалювання). У цей момент засувка рульового вала, що блокує рульовий механізм, сховається в корпусі замку.

Для заміни замка запалювання на «десятці», вам буде корисно знати його каталожний номер — 2110370400530, а каталожний номер личинки — VAZ00015448.

Ремонт замка запалювання «Хонда»

Ремонт личинки замка запалювання Honda

Розглянемо питання демонтажу та ремонту замка запалювання на прикладі автомобіля Honda Civic. За відгуками власників цього автомобіля, багато з них періодично стикаються з такою проблемою (дитяча хвороба цієї моделі). Процес демонтажу багато в чому аналогічний описаному вище. Зокрема, щоб демонтувати замок, необхідно:

Зняти деталі лицьовій панелі, які перекривають доступ до замку. Для цього необхідно відкрутити 3 болта, що знаходяться внизу, під рульовою колонкою.

Зірвати кріпильні болти. Сам замок кріпиться на двох болтах з срезающимися голівками. Вони призначені для захисту машини від викрадення. Ці болти потрібно за допомогою зубила і молотка демонтувати. Замість них згодом можна використовувати два болта на 8.

Від’єднати фішку тумблера.

Замок по частинах

Личинку замку, як і в попередньому варіанті можна замінити, не демонтуючи повністю замок. Хоча все ж краще це зробити, так як працювати вам буде зручніше. Але в будь-якому випадку операція по заміні та ремонту личинки виконується за наступним алгоритмом:

Насамперед необхідно отримати шплінт, що кріпить личинку в корпусі замку. Це потрібно робити тонким металевим предметом, наприклад, шилом, ножем або часовий викруткою. По ньому б’ють молотком, вибиваючи з посадкового місця. Якщо таким методом шплінт дістати не вдається, то можна просто висвердлити його.

Вставити ключ в личинку, і дістати циліндр з личинкою.

Щоб роз’єднати личинку і циліндр, необхідно витягнути ще один шплінт. Для цього знову ж таки потрібно скористатися довгим металевим предметом. А після цього дістати плоскогубцями.

Далі дістають личинку і проводять необхідні ремонтні роботи в залежності від проблем, що виникли.

При демонтажі личинки не забудьте вийняти пружину, яка знаходиться всередині. Перевірте її стан. При необхідності замініть. Вона забезпечує повернення ключа запалювання в положення з положення запуску стартера. Тому грає важливу роль в замку.

Також при ремонті змастіть личинку. Як і в інших машинах, при монтажі циліндра з личинкою в корпус замку, витягніть з нього ключ, і як можна глибше втисніть штир блокування керма.

Деякі автовласники під час ремонту викидають з личинки один або кілька секретів. Цього робити категорично не можна з кількох причин. По-перше, це значно знижує охоронні властивості замку запалювання. По-друге, може виникнути ситуація, коли з часом водій дістане із замка ключ у положенні включеного запалювання. А якщо залишити машину надовго в такому положенні, то розрядиться акумуляторна батарея. З-за цього ви не запустите двигун, а також можлива розсинхронізація іммобілайзера.

Ремонт замка запалювання «Форд Фокус 2»

Ремонт замка запалювання Форд Фокус2

За аналогією з іншими автомобілями «Форд Фокус 2» для ремонту замка запалювання спочатку потрібно демонтувати. Ця операція проводиться в такій послідовності:

Від’єднати мінусову клему акумулятора.

Зняти кожух рульової стійки, попередньо відкрутивши внизу два кріпильних болтів (під рульовою колонкою).

Віджати викруткою фіксатор антенного блоку іммобілайзера, і відвести його в сторону, не від’єднуючи від нього провід.

Вставити ключ в замок в положення I.

Вставити в отвір, розташоване в нижній частині корпусу замку, штифт, після чого натиснути на фіксатор.

Кріплення циліндра замка звільниться, і ви зможете безперешкодно його витягти з посадкового місця.

Подальші роботи по ремонту залежать від виниклих проблем. Необхідно обов’язково промити всі елементи замку і змастити їх. На протилежній стороні замку розташована контактна група. Її бажано зняти і перевірити стан зношеності. Кріпиться вона на двох засувках. Перевірити стан щіток, при необхідності замініть зношені. У будь-якому випадку необхідно вичистити з неї бруд. Розбирайте все дуже акуратно, всередині багато дрібних деталей і пружинок. Збірка механізму і встановлення його на місце відбувається в зворотному порядку.

Ремонт замка запалювання «Опель Омега B»

Розділимо умовно стадії поломки замка запалювання автомобіля «Опель Омега B» на три стадії по їх складності і занедбаності. Отже:

Періодичні заїдання ключа в замку. Простіше всього на даному етапі зняти замок, промити і змастити його. Найпростіший варіант ремонту — побризкати у свердловину WD-40 і покрутити ключем в ній.

Не відбувається повторний запуск. Як правило, така проблема проявляється в ситуації, коли машина нормально заводиться, їде, і ключем можна зупинити двигун. Однак при повторному включенні двигун не запускається. Для цього потрібно витягнути і знову вставити ключ. Тут вже точно потрібно розбирати замок і проводити діагностику та ремонт.

Ключ не повертається. До цього етапу краще не доводити. Адже при цьому неминуче заблокується кермо, що може призвести до неприємностей на дорогах.

Для демонтажу і розбирання замку запалювання необхідні прості слюсарні інструменти — викрутки з хрестовим наконечником, плоскогубці, спиця або шматок твердої тонкого дроту, молоток, зубило.

При розбиранні замку можете фотографувати послідовність дій. Це вам дуже допоможе при зворотному монтажі.

Опишемо процес розбирання окремо для описаних вище випадків. Почнемо з найпростіших першого і другого, коли ключ ще повертається. Алгоритм розбирання для них будуть однаковими:

Зняти важіль нахилу рульової колонки, а також фальшнакладку, розташовану на замку запалювання.

Зняти захисний кожух рульової колонки (його нижню частину), для цього в нижніх поглибленнях відкрутити три кріпильних болти викруткою з хрестовим наконечником.

Щоб роз’єднати верхню і нижню частину кожуха рульової колонки необхідно відкрутити два самореза праворуч і ліворуч від керма. Вони приховані спеціальними заглушками. Їх можна зняти за допомогою викрутки або ножа. Щоб дістатися до них потрібно покрутити кермом відповідно вправо і вліво.

Далі потрібно звільнити механізми поворотників і двірників. Вони встановлені на напрямних за допомогою простих пластмасових засувок знизу і зверху. Для цього потрібно зрушити їх вліво і вправо відповідно. Це робиться для того, щоб відкрився доступ до болтів кріплення замку.

Згадані болти мають самосрезающиеся головки. Тому, щоб їх відкрутити необхідно скористатися невеликим зубилом і молотком.

Після того як болти були витягнуті, кермо автомобіля звільняється, а замок запалювання висить на одних проводах контактної групи. Її потрібно зняти повністю.

Для цього відстебнути 3 наявні там клямки. До верхніх двом з них є відкритий доступ, а до нижньої — ні. Тому спершу необхідно викруткою відкрити доступні дві засувки. Після цього треба вивернути замок зверху вниз, щоб звільнити його з третьої засувки.

Залишається лише вийняти замок, і покласти його на стіл для подальшого розбирання. Приготуйте для цього також папір і ручку.

Для того, щоб зняти обойму личинки необхідно скористатися тонким дротом. За допомогою плоскогубців вигніть її у вигляді букви Р. Якщо дивитися від ключа в бік колонки, то можна побачити невелику дірочку, куди і вставити підготовлену дріт. На неї потрібно натиснути, тим самим виключаючи стопор. Одночасно з цим повертаєте ключ запалювання у положення II, і тягнете на себе. При цьому циліндр повинен вийти з свого посадкового місця.

Далі потрібно витягнути стопор з пружиною. Для цього потягніть за ключ і дістаньте личинку з циліндра. При цьому стежте, щоб під дією пружини не вилетів стопор і сама пружина.

Тепер можна переходити до ремонту личинки. Там є 10 ламелей і 10 пружинок під ними. Притримуючи їх, акуратно вийміть ключ із личинки.

Далі потрібно дістати ламелі. У першу чергу потрібно діяти обережно. Головне, запам’ятати їх розташування. Для цього на папері запишіть, де яка з них стояла.

Профілактика і мастило контактної групи

Після повного розбирання можна виконати діагностику та виявити проблеми із замком. Як правило, вони виникають внаслідок попадання всередину механізму пилу або бруду. Також можливо зам’ялася ламель або пружина. Ці невеликі несправності легко лікуються за допомогою надфіля, а також промивка та змащування механізму. Не рекомендується видаляти ламелі (про це ми писали вище). На це можна піти лише в крайньому випадку.

Тепер перейдемо до ситуації, коли ключ у замку навіть не провертається. Відповідно, личинка в замку також не може провернутися і натиснути на стопор. Для ремонту також потрібно витягти замок. Як це зробити, описанно в попередньому списку у пунктах 1 — 8. Далі будуть такі дії:

Насамперед потрібно пам’ятати. що при демонтажі личинки необхідно зберегти в цілості ламелі і пружини. А ось корпусом личинки доведеться пожертвувати.

Для того щоб демонтувати личинку, необхідно підчепити викруткою кришку личинки і акуратно її зняти.

А місце, звідки зняли кришку і куди вставляється ключ, доведеться висвердлити, щоб отримати доступ до ламелям і пружинам.

Далі проводиться ревізія ламелей і пружин. При необхідності вони вирівнюються і встановлюються на місце. Механізм потрібно обов’язково промити і змастити.

Збірка проводиться в зворотному порядку.

З высверленной личинкою ще деякий можна їздити. Однак кращим рішенням буде покупка і установка нової. Не викидайте ламелі з пошкоджених личинок, вони можуть вам ще стане в нагоді надалі.

Підсумки

Як бачите, принцип ремонту замка запалювання у багатьох автомобілів збігається, а сама процедура під силу навіть початківцю автолюбителю. Основне, що ви повинні пам’ятати, це те, що при найменших проявах несправностей потрібно не затягувати з профілактикою та ремонтом. В іншому випадку це може погано закінчитися. Для початку можна навіть не знімати замок, а просто бризнути в свердловину WD-40 і після цього кілька разів провернути ключем, щоб рідина потрапила на розташовані там деталі. У більшості випадків цього буває достатньо, щоб позбутися від почалися проблем.